{"id":3990,"date":"2014-10-11T13:26:56","date_gmt":"2014-10-11T11:26:56","guid":{"rendered":"http:\/\/lehtojarvi.net\/?p=3990"},"modified":"2014-10-11T13:26:56","modified_gmt":"2014-10-11T11:26:56","slug":"hot-bodies-d413-uutta-sahkokrossirintamalle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.lehtojarvi.net\/lehtojarvi\/?p=3990","title":{"rendered":"Hot Bodies D413 – Uutta s\u00e4hk\u00f6krossirintamalle."},"content":{"rendered":"ngg_shortcode_0_placeholder\n

HB:n ensimm\u00e4inen luomus s\u00e4hk\u00f6krossirintamalle oli Cyclone D4. D4:lla voitettiin MM-kisojen warm-up vuonna 2006. Varsinainen myyntiversion ensimm\u00e4inen satsi saapui kauppojen hyllylle alkuvuonna 2007. Heti vuoden p\u00e4\u00e4st\u00e4 ilmestyi p\u00e4ivitetty D4 WCE malli, jossa oli mm. uudet iskarit ja etukallistuksenvakaaja, sek\u00e4 uusittu kaksipuoleinen slipperi, sitten alkoi hiljaisuus. Pitk\u00e4 odotus on nyt p\u00e4\u00e4ttynyt ja HB on vihdoin saanut ulos uusitun nelkkukrossarinsa, uusitussa krossarissa ei ole mit\u00e4\u00e4n muuta samaa kuin osa nimest\u00e4. Uusittu krossari kantaa nime\u00e4 D413, jolla on jo voitettu yksi ”major”-luokan kisa (Roar nationals<\/a><\/strong>), niin ja kenenk\u00e4s muun ohjastamana kuin Ty Tessman:n toimesta.<\/p>\nngg_shortcode_1_placeholder\n

Mestaruudesta kertova ’leima’ oli painettu myyntipakkaukseen.<\/p><\/blockquote>\n

D413 auton on suunnitellut\u00a0Torrance Deguzman ja ainakin RC Tech:ss\u00e4 kommentoi mielell\u00e4\u00e4n jos jollakulla nyt sattuu jotain kysytt\u00e4v\u00e4\u00e4 olevan, harvinainen poikkeus RC-alalla.<\/p>\n

D413 on siit\u00e4 mielenkiintoinen, ett\u00e4 se on aluperin suunniteltu shorty-akulle ja kolmella ratasdiffill\u00e4. Samalla suunnittelussa on otettu huomioon kest\u00e4vyys. S\u00e4hk\u00f6krossareiden perisyntin\u00e4 on ollut tietty hauraus, kuten alkuper\u00e4isess\u00e4 D4:ssakin oli. Suunnittelussa ei ole kuitenkaan unohdettu jo harrastuksensa aloittaneita joilla on hyllyt ”v\u00e4\u00e4r\u00e4n\u00e4” ns. satula-akkuja (saddle-pack). D413:sta voi rakentaa my\u00f6s nielem\u00e4\u00e4n saddlet. K\u00e4yt\u00e4nn\u00f6ss\u00e4 paketissa on siis kaksi eri autoa.<\/p>\n

Rakentaminen<\/h2>\nngg_shortcode_2_placeholder\n

Pakkaus on t\u00e4yteen ahdettu, RC-alallakin on mietitt\u00e4v\u00e4 logistiikkaa, se osuus kustannuksista on helposti jopa 10%.<\/p><\/blockquote>\n

Itse p\u00e4\u00e4dyin rakentamaan autosta shorty-mallisen koska satula-akkuja ei varsinaisesti ollut kuin kaksi setti\u00e4 ja nekin ovat poitsun k\u00e4yt\u00f6ss\u00e4 (alkuper\u00e4isen D4:n energiapaketteina). Shortyj\u00e4 minulla ei luonnollisesti ollut joten pikaisesti naksuttelin Hobbyfactoryn nettisivuilta pari Orionin 4500mAh p\u00e4tk\u00e4p\u00f6tk\u00f6\u00e4 postilaatikkoon. Muut s\u00e4hk\u00f6komponentin kaivelin autotallin hyllyilt\u00e4.<\/p>\n

Iskarit<\/h3>\n

Rakentamisurakka alkaa iskareista (voisin jopa sanoa, ett\u00e4 tuttuun HB tapaan). Iskareiden rakenne ei varsinaisesti mit\u00e4\u00e4n superyll\u00e4tyksi\u00e4 tuonut, hyvin M8-krossarimaiset. Pumput ovat sis\u00e4halkaisijaltaan kokonaiset 12mm. Muistaisin, ett\u00e4 joskus aikoinaan Kyosho Infernossa (1\/8 Polttis) olleen iskareiden samankokoiset! Vaimentimista voi rakentaa ns. bladder-malliset tai halutessaan ilmaemulsioversiot. J\u00e4lkimm\u00e4isess\u00e4 tapauksessa iskarihattujen ilmausreij\u00e4t pit\u00e4\u00e4 porata auki ja bladderit rusikoida tiivisteiksi. Paketissa tulee mukana 4-sarjaa m\u00e4nti\u00e4, 4×1,2mm, 4×1,3mm 4×1,4mm sek\u00e4 yksi setti blankkoja omille aivoituksille.<\/p>\nngg_shortcode_3_placeholder\n

Porasin ilmausreij\u00e4t valmiiksi, vaikka niille ei k\u00e4ytt\u00f6\u00e4 minulle tulekkaan.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_4_placeholder\n

M\u00e4nt\u00e4vaihtoehdot.<\/p><\/blockquote>\n

Jousikovuuksista pakettiin ovat p\u00e4\u00e4tyneet eteen kultaiset\u00a0ja taakse keltaiset. Etup\u00e4\u00e4n jouset ovat malliston toiseksi j\u00e4ykimm\u00e4t ja takap\u00e4\u00e4ss\u00e4 pyk\u00e4l\u00e4n keskikohtaa j\u00e4ykemm\u00e4t. Jousista l\u00f6ytyy hyv\u00e4 manuska t\u00e4\u00e4lt\u00e4.<\/a>\u00a0<\/strong>Paketin mukana tuli pieni pullo 500cps:n \u00f6ljy\u00e4 iskareita varten. Luonnollisesti t\u00e4m\u00e4 puteli p\u00e4\u00e4tyy monella roskikseen. \u00d6ljyiksi kannatta valita luonnollisesti ne joista on jo itselle kertynyt valikoimaa. L\u00e4ht\u00f6kohtaisesti eteen voi laittaa 35wt ja taakse 30wt, jos m\u00e4nn\u00e4t ovat 1,3mm.<\/p>\nngg_shortcode_5_placeholder\n

Vaimentimet valmiina tositoimiin.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_6_placeholder\n

Vaihtehtoiset jousilautaset, integroidut kurasuojat ulkobaanoja silm\u00e4ll\u00e4pit\u00e4en.<\/p><\/blockquote>\n

Diffit<\/h3>\n

Projekti jatkuu ratasdiffeill\u00e4 joita rakennetaan luonnollisesti kolme kappaletta. Kaikki diffit ovat erilaisia<\/span>, mutta k\u00e4ytt\u00e4v\u00e4t paljon samoja osia. Etudiffiss\u00e4 on erimittaiset ulostulot, keskidiffiss\u00e4 on luonnollisesti lautasrattaan tilalla muovinen 72 hampainen 48dp:n spur-ratas. Kannattaa olla tarkkana mihin p\u00e4\u00e4h\u00e4n autoa mink\u00e4kin diffin sujauttaa, muutoin tulee fataleja ongelmia. Diffit ovat melkoisen pienet mutta rakenteeltaan hyvin perinteiset ja mik\u00e4 parasta, rattaat ovat kaikki ter\u00e4st\u00e4! Vaimennus hoituu luonnollisesti silikoni\u00f6ljyill\u00e4. Paketin t\u00e4yttein\u00e4 l\u00f6ytyi 10k ja 100k \u00f6ljyt, n\u00e4ist\u00e4 j\u00e4lkimm\u00e4ist\u00e4 ohjeen mukaan tulee laittaa keskidiffiin ja toisesta putelista sitten eteen ja taakse. Muutoin ihan hyv\u00e4 l\u00e4ht\u00f6kohta, mutta itse laittaisin taakse 3k. Diffitestit ovat kuitenkin viel\u00e4 edess\u00e4p\u00e4in, mutta keskidiffi\u00e4 tulee varmasti viel\u00e4 l\u00f6ys\u00e4tty\u00e4…<\/p>\nngg_shortcode_7_placeholder\n

Etudiffin hilppeet<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_8_placeholder\n

Diffikupin ulostulokin on metallipuslalla holkitettu, kest\u00e4vyyteen on panostettu.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_9_placeholder\n

Diffit ovat pienet, verokkina takana M8-luokan diffi, huomaa ter\u00e4ksinen lautasratas.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_10_placeholder\n

Diffit valmiina, huh!<\/p><\/blockquote>\n

Runko<\/h2>\n

Ennen p\u00e4\u00e4sy\u00e4 mielekk\u00e4\u00e4seen rungon rakentamiseen on edess\u00e4 urakan kidutusosuus, nimitt\u00e4in kaikki linkkitangot\/vantit. Autoon on ymp\u00e4tty jopa VIISI erilaista linkkitangot p\u00e4\u00e4t\u00e4, ts. pallokuppia, toki tarkotuksen mukaisesti. Niit\u00e4 onkin hyv\u00e4 hieman aluksi py\u00f6ritell\u00e4 k\u00e4siss\u00e4 ja tutkailla mink\u00e4laisia eroja niist\u00e4 l\u00f6ytyy. Ohje on syyt\u00e4 katsoa tarkasti, s\u00e4\u00e4styy aika paljon veivaamiselta jatkossa.<\/p>\nngg_shortcode_11_placeholder\n

Kidutusvaihe l\u00e4ht\u00f6kuopissa, veivaamista voi helpottaa akkuporakoneella…<\/p><\/blockquote>\n

2 in 1<\/h4>\n

Ennen runko-osien kasailua pit\u00e4\u00e4 viel\u00e4 p\u00e4\u00e4tt\u00e4\u00e4 tekeek\u00f6 autosta p\u00f6tk\u00f6p\u00e4tki\u00e4 nielev\u00e4n vai perinteisen saddle-akkuja k\u00e4ytt\u00e4v\u00e4n kulkineen. Itse p\u00e4\u00e4dyin vaihtoehtoon A, eli shorty. T\u00e4ll\u00f6in tulee seurata ohjekirjan A-osiota. Suurin ero n\u00e4iden rakenne-eroissa akkujen lis\u00e4ksi on diffien asennusasennot, ohjausservon ja moottorin sijainti. Auto on k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6ss\u00e4 eri, akkutyypist\u00e4 riippuen.<\/p>\nngg_shortcode_12_placeholder\n

A ja B vaihtojen rakennuskuvat menev\u00e4t laadukkaassa ohjekirjassa rinnakkain.<\/p><\/blockquote>\n

Auton hiilikuitu on laadukkaan tuntuista ja tihe\u00e4\u00e4, ei tusinatavaraa. Hienoisena yll\u00e4tyksen\u00e4 kevyesti valmiiksi hiotut reunat. Itse en t\u00e4ll\u00e4 kertaa k\u00e4sitellyt kuituosia liimalla ollenkaan, jotenkin se tuntui turhalta.<\/p>\nngg_shortcode_13_placeholder\n

Hiilikuituosien reunat olivat kevyesti valmiiksi py\u00f6ristetty.<\/p><\/blockquote>\n

Akkupaketille syntyy hyv\u00e4 oma kolonsa erin\u00e4isill\u00e4 hiilikuitulevyn palasilla ja komeuden kruunaa mukavasti toimiva panta, ei teippej\u00e4. (Jotka eiv\u00e4t k\u00e4yt\u00e4nn\u00f6ss\u00e4 koskaan krossareissa edes toimi). Akun paikkaa voi s\u00e4\u00e4t\u00e4\u00e4 autossa, asentoja on kolme. Keskidiffin pukki on koneistettua alumiinia ja diffikotelot luonnollisesti komposiittimuovia. Yksityiskohtana mainittakoon ett\u00e4 diffikotelot koostuvat kolmesta eri osata. Ajattelin aluksi; ”voi hyv\u00e4\u00e4 p\u00e4iv\u00e4\u00e4, n\u00e4m\u00e4 ei ole ikin\u00e4 tiiviit\u00e4”, mutta muottisuunnittelijat ovat olleet ahkeria ja diffikoteloiden osat napsahtelivat toisiinsa kuin uudet lego-palikat.<\/p>\nngg_shortcode_14_placeholder\n

Akku asemoidaan pohjalevylle erin\u00e4isill\u00e4 hiilikuitulevyn palasilla.<\/p><\/blockquote>\n

Kardaanipinioni on ns. integroitua mallia, ts. erillist\u00e4 kardaaniakselin hahlokuppia ei ole, t\u00e4ten se ei voi my\u00f6sk\u00e4\u00e4n irrota. Ko. rakenne on osoittautunut heikoksi laakeroinnin osalta polttiskrossareissa, mutta s\u00e4hk\u00f6krossarien pienet laakerit lienev\u00e4t aivan eri juttu. Varsinainen kardaaniakseli on perinteinen koiranluu. Er\u00e4s hienous diffikoteloissa piilee, jota ei normaalisti kukaan n\u00e4e. Tukivarsien kiinnitysruuveja varten koteloiden sis\u00e4\u00e4n sujautetaan metalliset sis\u00e4kierretangot. T\u00e4ll\u00e4 tavoin estet\u00e4\u00e4n muovin strippaantuminen kolaritilanteissa. Suunnittelija uskalsi rctechiss\u00e4 kertoa, ett\u00e4 kovissa m\u00e4lleiss\u00e4 tukivartta kannatteleva 3mm ruuvi menee poikki, jos jotain on menn\u00e4kseen.<\/p>\nngg_shortcode_15_placeholder\n

Diffikotelon keskiosa, huomaa oranssinen sis\u00e4kierretanko vahvistamassa rakennetta.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_16_placeholder\n

Diffikotelon asennettuna autoon. Huomaa diffikotelon ylitys runkolevyst\u00e4, n\u00e4in varsinainen runko ei juurikaan kulu.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_17_placeholder\n

Kardaanin rakenne, pinonin p\u00e4\u00e4h\u00e4n, uraan tulee\u00a0sokka joka pit\u00e4\u00e4 laakerit paikoillaan.<\/p><\/blockquote>\n

Ohjausvivusto on perinteinen kaksoisheilurityyppinen. Poikkeuksen tekee kuitenkin erillinen suoraan servon karaan asennettava servos\u00e4\u00e4st\u00e4j\u00e4. Ackermann-k\u00e4yt\u00f6st\u00e4 voi s\u00e4\u00e4t\u00e4\u00e4 k\u00e4\u00e4ntelem\u00e4ll\u00e4 ohjauslevy\u00e4 eri asentoihin ja\/tai perinteisesti s\u00e4\u00e4t\u00f6prikoilla. Ohjauspaketti on luonnollisesti kuulalaakeroitu. Ohjausvivuston akselien p\u00e4\u00e4lle tulevien prikkojen kanssa saa olla tarkkana, putoavat pirun helposti, eiv\u00e4tk\u00e4 ole mit\u00e4\u00e4n ihan tavallisia prikkoja, onneksi ovat iloisen oranssin v\u00e4risi\u00e4. Kun voimansiirto ja ohjaush\u00e4ss\u00e4kk\u00e4 on saatu askarreltua\u00a0on aika paketoida runko top-deckill\u00e4, joka koostuu kokonaista kolmesta eri hiilikuidun levyst\u00e4. Samalla asennetaan taakse takayl\u00e4linkin kannake, joka on poikkeuksellisesti alumiinia.<\/p>\nngg_shortcode_18_placeholder\n

Ohjausvivuston rakentelua.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_19_placeholder\n

Ohjauslevy, levyn merkinn\u00f6ill\u00e4 on merkityst\u00e4, levyn voi k\u00e4\u00e4nt\u00e4\u00e4 nelj\u00e4\u00e4n eri asentoon.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_20_placeholder\n

Ohjausvivusto ja oranssit prikat.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_21_placeholder\n

Keskidiffin p\u00e4\u00e4lle tuleva levy on valmiiksi hiottu sopivaksi.<\/p><\/blockquote>\n

Py\u00f6rien ja vaimentimien tuenta<\/h4>\n

V\u00e4kert\u00e4minen jatkuu tukivarsien kokoamisella. Tukivarret ovat isoveljens\u00e4 kaltaiset monokokkityyppiset tukivarret, ontot. Tukivarren j\u00e4ykkyytt\u00e4 voidaan s\u00e4\u00e4t\u00e4\u00e4 erillisell\u00e4 kansiosalla. Perusasetelma on muovisen kannen ruuvaaminen tukivarteen. Seuraava j\u00e4ykkyys saadaan liimaamalla kansi tukivarteen. T\u00e4st\u00e4 j\u00e4ykemm\u00e4ksi hiilikuituisella kannella ja viel\u00e4 niin ik\u00e4\u00e4n liimaamalla hiilikuitulevy tukivarteen. HB on t\u00e4ten keksinyt tukivarren jossa on nelj\u00e4 eri j\u00e4ykkyytt\u00e4.<\/p>\nngg_shortcode_22_placeholder\n

Tukivarsien kokoaminen, pienen pienet ruuvit vaatii tarkkuutta ja hyv\u00e4 avaimen.<\/p><\/blockquote>\n

Tukivarret kiinnitet\u00e4\u00e4n erillisill\u00e4 t\u00e4ysalumiinisilla palikoilla runkoon. Palikoita on eri korkeuksisia ja rungon ja palikan v\u00e4liin voidaan asentaa s\u00e4\u00e4t\u00f6prikkoja. Tukivarsien pinnilinja on t\u00e4ysin s\u00e4\u00e4dett\u00e4viss\u00e4, toki \u00e4\u00e4rimitat huomioiden. Saranatappi on captured mallia, eli toisesta p\u00e4\u00e4st\u00e4 l\u00f6ytyy pienen pieni mutteri, \u00e4l\u00e4 kirist\u00e4 liikaa!<\/p>\nngg_shortcode_23_placeholder\n

Alumiiniset tukivarsien kannakkeet. Kannakkeita on kolme erilaista ja k\u00e4yv\u00e4t sek\u00e4 vasemmalle ett\u00e4 oikealle puolelle.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_24_placeholder\n

Kiinnitysruuvit tulee olla uppokantaisia, muutoin eiv\u00e4t pysy kiinni.<\/p><\/blockquote>\n

Vaimentimien tuet, aka. iskaritornit poikkeavat valtavirrasta. Perinteisesti ne ovat olleet hiilikuidusta tai alumiinista valmistettuja l\u00e4ttyj\u00e4, jotka on kiinnitetty suoraan diffikotelon korvakkeisiin, tietyiss\u00e4 tilanteissa rakenne on arka. HB on l\u00e4hestynyt asiaa uudesta n\u00e4k\u00f6kulmasta. HB tuessa hy\u00f6dynnet\u00e4\u00e4n kolmiorakenteen lujuutta, rakenteessa on kyll\u00e4 nerokkuutta.<\/p>\n

Kolmioh\u00e4ss\u00e4k\u00e4t ovat nopea ottaa irti huoltoa varten ja esimerkiksi rakenteiden v\u00e4liin sujautettavat kallistuksenvakaajat ovat nopea vaihtaa. Rakenne on samankaltainen edess\u00e4 ja takana. Rakenteen my\u00f6t\u00e4 auton runko on varsin j\u00e4ykk\u00e4 ja tekeekin autosta melkoisen nopeasti ohjausliikkeisiin reakoivan. Varsinaiset vaimentimet napsautetaan yl\u00e4p\u00e4\u00e4st\u00e4 hiilikuituisessa levyss\u00e4 oleviin pallolinkkeihin ja tukivarteen perinteisesti ruuveilla.\u00a0Optio-osa listalta l\u00f6ytyy iskaritueksi eteen toinen vaihtoehto (A) ja taakse jopa kaksi muuta vaihtoehtoa (A, C). B-osat ovat p\u00e4\u00e4tyneet auton ensiasennusosiksi. Etup\u00e4\u00e4n A-osa on muutoin samanlainen kuin B-osa, mutta iskarikiinnityksen reij\u00e4t ovat toisen mallin puolessa v\u00e4liss\u00e4. Takap\u00e4\u00e4ss\u00e4 homma on eri. Tukivarressa on kaksi eri kiinnityspistett\u00e4 vaimentimelle. A-tuki on optimoitu tukivarren ulommalle reij\u00e4lle ja vastaavasti C-tuki sisemm\u00e4lle. B-tuki on n\u00e4iden v\u00e4list\u00e4.<\/p>\nngg_shortcode_25_placeholder\n

Omintakeinen iskaritornirakenne.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_26_placeholder\n

Vakaaja sujautetaan rakenteen v\u00e4liin ja v\u00e4lykset otetaan pois pid\u00e4tinruuvilla. Huomaa my\u00f6s takap\u00e4\u00e4n yl\u00e4linkin kiinnikelevy.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_27_placeholder\n

Auton mukana tulee t\u00e4ydellinen vakaajasarja.<\/p><\/blockquote>\n

Iskarirakenteiden ihastelun j\u00e4lkeen n\u00e4pr\u00e4ys jatkuu j\u00e4lleen ripustuksien parissa. Eteen tulee perinteinen s\u00e4hk\u00f6krossikeula ja taakse perinteinen hub-tyyppinen ratkaisu. Molemmissa p\u00e4iss\u00e4 autoa saranapinni tulee varsin alas vetoakseliin n\u00e4hden, v\u00e4h\u00e4n kuten M8-kokoluokan autoissa. Takap\u00e4\u00e4ss\u00e4 ohjeessa kehoitetaan hubin pinni asentamaan ylemp\u00e4\u00e4n reik\u00e4\u00e4n. Suosittelen kuitenkin kokeilemaan my\u00f6s alempaa. Reikien v\u00e4lill\u00e4 ei ole suurta eroa, joten kannattaa kokeilla rohkeasti kumpi tuntuu mukavemmalta ajaa, muutos on viel\u00e4 verrattain nopea tehd\u00e4. T\u00e4ss\u00e4 kohtaa alkaa auton ulkomuoto ja rakenne hahmottua, meneekin heti kun sit\u00e4 k\u00e4siss\u00e4\u00e4n ”pomputtelee”. Vetoakselit ovat perinteiset CVD-vetoakselit. Etup\u00e4\u00e4n vetoakselin pinni\u00e4 pit\u00e4\u00e4 paikallaan alumiinin holkki ja takap\u00e4\u00e4ss\u00e4 pinni lukittuu sisemm\u00e4n py\u00f6r\u00e4nlaakerin sis\u00e4\u00e4n. Takap\u00e4\u00e4n akseleissa on viel\u00e4 nivelt\u00e4 suojaava kuminen haitariosa, takavetarit kun ovat enemm\u00e4n kuran ja p\u00f6lyn armoilla. Vetoakselit ovat luonnollisesti ter\u00e4st\u00e4. Py\u00f6r\u00e4hexien pinnej\u00e4 ei lukita varsinaisesti mill\u00e4\u00e4n ja ne putoilevatkin todella helposti. Pinni pysyy tukevasti paikoillaan vanteen avulla, mutta se ei ole kovinkaan k\u00e4tev\u00e4\u00e4 huollon kannalta. Lis\u00e4sin pinneihin hieman kontaktiliimaa, joka tekee pinnasta pysyv\u00e4sti tahmean, mutta ei liimaa metallia pysyv\u00e4sti. T\u00e4ll\u00e4tavoin est\u00e4n pinnien putoamisen itsest\u00e4\u00e4n, mutta s\u00e4ilyt\u00e4n mahdollisuuden purkaa py\u00f6r\u00e4nakselit huoltoa varten.<\/p>\nngg_shortcode_28_placeholder\n

Ohjauspaloissa on vaihdettava ohjauskorvake, hiilikuitua tottakai!<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_29_placeholder\n

Pieni pisara kontaktiliimaa pit\u00e4\u00e4 hex-pinnit paikoillaan, mutta ei pysyv\u00e4sti.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_30_placeholder\n

Takavetarien kumisuojat, isoveljens\u00e4 tapaan.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_31_placeholder\n

Takap\u00e4\u00e4n pallolinkin asenton on hankala s\u00e4\u00e4t\u00e4misen ja huollon kannalta.<\/p><\/blockquote>\n

S\u00e4hk\u00f6komponentit<\/h2>\n

Ohjausservoksi k\u00e4y l\u00e4hes mik\u00e4 tahansa maksimissaan normaalimitoituksen omaava. Itse p\u00e4\u00e4dyin ns. puolikkaaseen servoon, joita p\u00e4\u00e4s\u00e4\u00e4nt\u00f6isesti k\u00e4ytet\u00e4\u00e4n touring-autoissa. Alkuper\u00e4inen ajatus oli k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 HB-br\u00e4nd\u00e4tty\u00e4 normikokoista servoa, mutta servon kara oli liian tiukka paketin alumiiniselle servovarren karalle. Riippuen akkukonfigraatiosta servo asennetaan joko auton vasemmalla tai oikealle puolelle. Asennuspuolella ei ole varsinaista merkityst\u00e4 itse ohjauslinkist\u00f6n geometrialle, asennuspuolet ovat toisensa peilikuvia. Normaalista poikkeavaa on servokaraan suoraan asennettava servos\u00e4\u00e4st\u00e4j\u00e4, joka on viel\u00e4 kierrejousimallia. T\u00e4st\u00e4 soisi ottavan monet valmistajat mallia.<\/p>\nngg_shortcode_32_placeholder\n

Mainio servos\u00e4\u00e4st\u00e4j\u00e4, Ty Tessmann ei k\u00e4yt\u00e4 ollenkaan, vaan luottaa servon lujuuteen. Huomaa erillinen mutteri jolla servon jousen s\u00e4\u00e4t\u00f6 lukitaan paikoilleen.<\/p><\/blockquote>\n

Moottori asennetaan diffipukkiin erillisell\u00e4 alumiinisella ep\u00e4keskokappaleella. Ep\u00e4keskokappaletta ja moottoria kiert\u00e4m\u00e4ll\u00e4 pinioniv\u00e4lys saadaan s\u00e4\u00e4detty\u00e4 todella helposti ja tarkasti. Varsinainen kiinnitys tapahtuu erillisell\u00e4 pannalla, jossa on viel\u00e4 yksi pid\u00e4tinruuvi varmistuksena, jotta moottori ei miss\u00e4\u00e4n vaiheessa p\u00e4\u00e4se muuttamaan asentoaan. Kokoamisessa kannattaa olla huolellinen ja tutustua osien sovittamiseen ja \u00e4\u00e4risentoihin etuk\u00e4teen. Ruuveja ei my\u00f6sk\u00e4\u00e4n kannata k\u00e4\u00e4nt\u00e4\u00e4 kiinni kuin heikkop\u00e4inen, rakenne saattaa ottaa nokkiinsa.<\/p>\nngg_shortcode_33_placeholder\n

Moottorinkiinnityspalikka ja panta.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_34_placeholder\n

Moottori paikoillaan, huomaa pannassa oleva pieni pid\u00e4tinruuvi.<\/p><\/blockquote>\n

Ohjeen mukaan A-mallissa (shorty) vastaanotin tulee moottorin taakse ja nopeudens\u00e4\u00e4din eteen, servoon n\u00e4hden vastakkaiselle puolelle. B-mallissa (saddle) vastaavasti akun eteen, molemmin puolin autoa. Itse p\u00e4\u00e4dyin asentamaan A-mallin rakenteessani sek\u00e4 vastaanottimen ja nopeudens\u00e4\u00e4timen moottorin etupuolelle, pienet osat kun mahtuivat n\u00e4inkinp\u00e4in. T\u00e4ll\u00f6in v\u00e4ltt\u00e4\u00e4 pitkilt\u00e4 s\u00e4hk\u00f6johtojen vedoilta moottorin vierest\u00e4 ja t\u00e4ten ylim\u00e4\u00e4r\u00e4iset radioh\u00e4iri\u00f6t ovat ep\u00e4todenn\u00e4k\u00f6isempi\u00e4. T\u00e4m\u00e4 ei tietenk\u00e4\u00e4n onnistu jos noppa ja vastari ovat kooltaan isoja.<\/p>\nngg_shortcode_35_placeholder\n

Oma s\u00e4hk\u00f6setuppini. Tilaa j\u00e4i viel\u00e4 vaikka kuinka moottorin taakse.<\/p><\/blockquote>\n

S\u00e4hk\u00f6jen asentamisessa kannattaa olla erityisen huolellinen. Eteenkin kannattaa v\u00e4ltt\u00e4\u00e4 johtojen vet\u00e4mist\u00e4 top-deck:n yli. Muutoin huoltaminen on PIA-tyyppist\u00e4. (Pain In Arse). Akun virtaliittimiin kannattaa juottaa johdot 90 asteen kulmaan, kori on verrattain matala, joten liittimet voivat ottaa helposti koriin kiinni. Samainen ongelma pilee moottoriosastolla, moottori kannattaa asentaa siten, ett\u00e4 liitinnavat osoittavat ulkoviistoon, mutta ei kuitenkaan kokonaan sivulle. Moottorille kulkeutuviin johtoihin kannattaa j\u00e4tt\u00e4\u00e4 hieman ylim\u00e4\u00e4r\u00e4ist\u00e4 pituutta jolloin mottorin saa k\u00e4\u00e4nnetty\u00e4 riitt\u00e4v\u00e4n sivulle huoltojen yhteydess\u00e4.<\/p>\n

Kori ja Renkaat<\/h4>\n

Vanteet ovat hyvin samanlaiset mitoitukseltaan kuin alkuper\u00e4isess\u00e4 D4:ss\u00e4 oli. Vanteet ovat kevyet ja mitoitukseltaan juuri sopivat renkaille (hieman yli-isot). Vanteita on saatavilla paketin mukana tulevan valkoisen setin lis\u00e4ksi my\u00f6s iloisen keltaisen v\u00e4risen\u00e4, joka onkin suosikkini. D413 nielee 12mm hexill\u00e4 olevia vanteita, mutta paketin mukana tulee my\u00f6s 9,8mm hexit eteen, joten Losin etuvanteita voi k\u00e4ytt\u00e4\u00e4 my\u00f6s. K\u00e4yt\u00e4nn\u00f6ss\u00e4 autoon kelpaa kaikki markkinoiden ”hex”-vanteet.<\/p>\nngg_shortcode_36_placeholder\n

Vanteet, valkoiset olivat vakiotoimituksen mukana.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_37_placeholder\n

9,8mm Hex:t eteen tuli mukana, k\u00e4tev\u00e4\u00e4!<\/p><\/blockquote>\n

Kori on varsinainen palapeli, korissa on kokonaista nelj\u00e4 eri osaa. Kolme n\u00e4ist\u00e4 kasataan yhdeksi pienen pienin ruuvein. Periaatteessa kori on helppo maalata moniv\u00e4riseksi, maalaa vain jokaisen osan erikseen. N\u00e4ytt\u00e4v\u00e4n korin saa siis melko helposti. Jos kuitenkin haluaa maalata erilaisia koukeroita yms. viivoja ja viiruja l\u00e4pi korin muuttuu maalaaminen aikamoiseksi s\u00e4tt\u00e4\u00e4miseksi. Valmiina kori on mielest\u00e4ni k\u00e4sitt\u00e4m\u00e4tt\u00f6m\u00e4n hieno. Edest\u00e4 katsottuna korin kylkilinjojen muodot on haettu F1 autosta, ”negatiivisine”-kulmineen. Kori on hyvin sulava, kaunis ja ennenkaikkea todella kevyt. Siit\u00e4 saa helposti my\u00f6s n\u00e4ytt\u00e4v\u00e4n n\u00e4k\u00f6isen maalaamalla aloitelijakin, jos v\u00e4ripurkkej\u00e4 on ainakin kaksi eri v\u00e4ri\u00e4.<\/p>\nngg_shortcode_38_placeholder\n

Nelj\u00e4osainen kori, :O<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_39_placeholder\n

Iskarien takaa pilkottaa F1 tyylinen kylkileikkaus, wau!<\/p><\/blockquote>\n

Takasiipi on selke\u00e4sti eri levyst\u00e4 muovattu, siipi on paksumpaa kuin varsinainen kori ja siiven takaosassa on valmiina pokkaukset eri leikkauslinjoille. Linjat auttavat l\u00e4hinn\u00e4 siin\u00e4 kun pit\u00e4\u00e4 leikell\u00e4 uusi siipi autoon, siit\u00e4 saa varmasti samanlaisen, siipi kun s\u00e4\u00e4det\u00e4\u00e4n sopivaksi saksilla. Hieno yksityiskohta l\u00f6ytyy siiven kiinnityksest\u00e4. Siiven p\u00e4\u00e4llipuolelle tulee erilliset muoviset muotoon valetut aluslevyt, rakenne on viel\u00e4 sellainen jossa ao. v\u00e4lilevy ei p\u00e4\u00e4se py\u00f6rim\u00e4\u00e4n ymp\u00e4ri vaan pysyv\u00e4t linjassa siiven kanssa. Sokkakiinnitys on todella napakka, vaikkakin ruuvikiinnitys on k\u00e4sitykseni mukaan yleistym\u00e4ss\u00e4.<\/p>\nngg_shortcode_40_placeholder\n

Takasiiven vaihtoehtoiset leikkausviivat.<\/p><\/blockquote>\nngg_shortcode_41_placeholder\n

Takasiiven kiinnitys tapahtuu sokilla ja napakoilla muovisilla aluslevyill\u00e4.<\/p><\/blockquote>\n

Lopuksi<\/h2>\n

HB on taas ylitt\u00e4nyt itsens\u00e4. Sunnittelussa on ollut kolme selke\u00e4\u00e4 tavoitetta, kest\u00e4vyys, s\u00e4\u00e4dett\u00e4vyys ja ajettavuus. Omat ajokokemukset tukevat kaikkia n\u00e4it\u00e4, auto on eritt\u00e4in kest\u00e4v\u00e4 ja kaipaa vain hieman huoltoa, l\u00e4hinn\u00e4 ne perushommat, eli diffit ja iskarit. Tosin diffitkin pysyv\u00e4t hyvin\u00e4 todella pitk\u00e4\u00e4n, ne kun eiv\u00e4t vuoda. Autostani ei ole viel\u00e4 mit\u00e4\u00e4n mennyt rikki, saati edes osia l\u00f6ystynyt tai irronnut, koonnissa en k\u00e4ytt\u00e4nyt yht\u00e4\u00e4n ruuvilukitetta. Autossa on paljon s\u00e4\u00e4t\u00f6kohteita ja jokainen kuski saa siit\u00e4 mieleisens\u00e4. Ajettavuudeltaan se on kuin pizza, vaikka se olisi huonoa, niin se on silti aika hyv\u00e4\u00e4. D413 on nopeasti reakoiva ja ketter\u00e4 kilpuri, mutta paketista suoraan rakennettuna jopa agressiivinen, joten aloittelija saattaa olla aluksi pulassa, ellei l\u00f6ydy valmista hyv\u00e4\u00e4 leppoisaa setuppia. (Huom! Lue loppuun asti…)<\/p>\n